2018. BORRADOR VIAJE A LONDRES

PROPUESTA DE ITINERARIOS: cualquier día puede cambiarse por otro... e incluso saltarnos las rutas para hacer lo que nos dé la gana  ☺
Agustín ha sacado párrafos del magnífico libro "Historias de Londres" de Enric González, que he puesto en el lugar que le corresponde, pero en Times cursiva amarilla.

PINCHA AQUÍ SI QUIERES VER MI MAPA

COSAS POR DECIDIR:

TRANSFER: GREAT BRITAIN CARS 63 LIBRAS (https://greatbritaincars.co.uk/stansted-airport-transfer)

-preguntar por el LONDON PASS 

-RUTA CIVITATIS. FREE TOUR 1 
-RUTA CIVITATIS. FREE TOUR 2 ¡RESERVADO PARA EL JUEVES 23 DE AGOSTO A LAS 10!!!


ESTA ES LA UBICACIÓN DEL APARTAMENTO: Londres SE17 2PN



QUÉ COSAS SE PUEDEN VER EN LA ZONA DEL APARTAMENTO:

• LA CASA DONDE NACIÓ CHARLOT (39 Methley Street, Londres SE11 4AL, Inglaterra)
• LA DESTILERÍA DE BEEFEATER (20 Montford Place | Kennington, Londres SE11 5DE, Inglaterra)
• PASEOS POR LA ZONA DE WATERLOO

• mercadillo de Ropewalk: Abierto: sábados y domingos hasta las 4 pm./ Dirección: Maltby Street  SE1 3PA. Ver mapa. / Metro más cercano: Bermondsey / Web oficial: www.maltby.st

Comida:

• Mercado metropolitano
• Borough market
• Tomar la pinta más auténtica de Southwark en The George Inn: un lugar con el carisma y la historia suficientes para que lo elijas por encima de otros la única posada acristalada para viajeros en carroza que sigue en pie, funcionando desde hace más de 300 años.

PROPUESTAS DE ITINERARIOS

MARTES Día 21

Llegamos sobre las 6,30

SI LLEGAMOS A BUENA HORA, DOS PLANES:

1. PASEAR HACIA EL TÁMESIS (NORTE) POR EL TEATRO DE SHAKESPEARE Y CENAMOS POR LA ZONA DE BOROUGH MARKET...

2. O bien, dirigirnos hacia el sur, que hay un parque (Burguess Park) donde está THE OLD LIBRARY (THEATRE DELICATESSEN) y St George's Church War Memorial Home (https://trucoslondres.com/museo-imperial-guerra-londres/)

MIÉRCOLES 22

Metro Kennigton-Embarkment, cambiamos a línea amarilla hasta Notting hill: para ir al mercadillo de Portobello (de 9 a 18 h.). 

El ángulo noroeste de Kensington Gardens contiene un palacio real, un mercadillo célebre, un barrio de millonarios, unas cuantas áreas sórdidas, la autopista A40, varios restaurantes de lujo y decenas de antros, tiendas carísimas y casas de empeño, cientos de hoteles turísticos y un caleidoscopio étnico y lingüístico. Se ha convertido también, ay, en barrio emblemático de los nuevos ricos del nuevo laborismo

A la vuelta, volvemos hacia KENSINGTON GARDEN, pasando por una sinagoga griega. Vemos KENSINGTON PALACE, donde viven los Duques de Cambridge, pero también podemos acercarnos al monumento a Peter Pan, porque James Matthew Barrie inventó allí la historia del niño que no quería crecer. Por el SERPENTINE, que es un lago, llegamos al memorial de Lady Di y al monumento al Rey Alberto y cruzamos la calle hacia el ROYAL ALBERT HALL, y callejeamos por el barrio que construyó el maridín de la Reina Victoria, hacia la zona de los museos: 

-MUSEO DE HISTORIA NATURAL (donde se grabó Harry Potter) (http://www.nhm.ac.uk/visit.html), la entrada es gratuita, pero la última vez que yo fui la cola era inmensa. Por lo menos veremos la fachada, que es espectacular.

-el Victoria and Albert (hay entrar en la tienda a comprar papelitos de William Morris...) (https://www.vam.ac.uk/)

Seguimos por Brompton Road hacia los ALMACENES HARRODS (visita rapidita, que es una macarrada, monumento a lady di y supermercado)

Ese barrio, BELGRAVIA, es muy elegante, allí están todas las embajadas y hay muchas tiendas de alto standing. Podemos seguir andando por Picadilly, parando a comprar Té en los almacenes FORTNUM AND MASON), y tomarnos un cafelito en un sitio de lo más curioso: LA IGLESIA DE ST. JAMES. En Southwood Garden, los jardines de la iglesia, se creó un cementerio y un memorial para las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, inaugurado por la Reina Mary en 1946 y aún se puede visitar.

Por ahí cerca está la ROYAL ACADEMY OF ARTS (https://www.royalacademy.org.uk/) que aunque no entremos (no hay ninguna exposición buena en esa fecha), podemos ver la fachada

Volvemos sobre nuestros pasos hacia OLD BOND ST. con muchas tiendas, vemos un centro comercial cubierto precioso, las BARLINGTON ARCADE (fuera de nuestro poder adquisitivo), pero si Agustín tiene interés en comprarnos algún diamante nos desviamos a Tiffany ¡encantadas!. Callejeamos, volviendo por NEW BOND ST. hacia la plaza más animada y conocida de Londres: PICADILLY CIRCUS, para hacernos una foto en la conocida fuente de Eros, que en realidad se llama “fuente del ángel de la caridad cristiana”.

Coincidiendo con la inauguración de la fuente sin agua, los vecinos recibieron espléndidas ofertas para instalar anuncios luminosos sobre sus casas. Aceptó la mayoría, ante el disgusto de la minoría, y un gigantesco neón de la firma de bebidas Schweppes se alzó sobre Piccadilly. El ayuntamiento se opuso de inmediato a aquella «exhibición de mal gusto» y ordenó que el anuncio fuera retirado. Pero los publicitarios —respaldados por el dinero y los abogados de Schweppes— desafiaron a la autoridad municipal, que carecía de argumentos legales —y estéticos: bastaba ver lo que habían hecho con el monumento del pobre Gilbert— para obligar a retirar el neón. El ayuntamiento invocó la seguridad de los transeúntes, pero los tribunales dijeron que si el anuncio estaba bien fijado no entrañaba riesgo alguno. En 1910, los anuncios luminosos de los refrescos Schweppes, el concentrado de carne Bovril y la ginebra Gordons se alzaron definitivamente sobre Piccadilly, el angelote sin flecha, la fuente sin agua y el desorden general.
Un detalle: sólo hay anuncios en un lado del circus. Porque los edificios del otro lado se alzan sobre terrenos de la Corona, y en los contratos de leasing estaba estipulado desde mediados del XIX que ni en las fachadas ni en las azoteas podía colocarse publicidad alguna. Gente previsora, los abogados de la monarquía.

Por detrás de Picadilly Circus está la zona de los teatros y los musicales, y muchísimos bares en el famoso SOHO, pasamos por Leicester Square (geolocalización), una plaza que está entre Covent Garden y Piccadilly. Cerca hay otra zona de tiendas muy bonita, CARNABY.

Callejeando llegamos al animadísimo COVENT GARDEN. Justo delante del mercado está la iglesia de St.Paul, y muy cerca de la plaza central hacia el sur, el Museo del Transporte (abre a las 10h y entra en la London Pass), llama la atención por sus paredes de cristal, pero manteniendo el estilo victoriano.

También cerca de allí está el restaurante más antiguo de Londres, el Rules (34-35 Maiden Ld):

Estas circunstancias orientaron a Anthony Blair, un joven estudiante de instintos conservadores, hacia las filas laboristas: «Opté por lo menos malo y lo menos injusto», le escuché decir una vez. Los corresponsales de Le Monde, France Presse, Frankfurter Algemeine Zeitung y El País habíamos creado un pequeño pool de prensa y almorzábamos semanalmente con políticos de rango medio, bajo el compromiso del off the record. Nuestro informador en las filas laboristas era Blair, supuesto número cuatro del partido tras Neil Kinnock, John Smith y Gordon Brown. Blair había elegido como lugar de encuentro un lugar muy poco laborista: el restaurante Rules, el más antiguo de la ciudad, cuyos platos de caza ya eran célebres cuando nadie había oído hablar de Napoleón. Almorzamos seis o siete veces con Blair en aquel restaurante de Covent Garden, y a todos nos causó la misma impresión: era un conservador con cierto sentido de la justicia social, detestaba a los sindicatos —la base económica y organizativa de su partido— casi tanto como Margaret Thatcher y disponía de un extraordinario poder de seducción. Negaba más de lo necesario su voluntad de deshancar a Kinnock, Smith y Brown (el primero cayó, el segundo murió y el tercero le cedió paso) para erigirse en líder

Si seguimos con ganas y nuestros pies nos lo permiten, podemos cruzar el Támesis por el Waterloo Bridge, y llegamos a SOUTHBANK, que a las 9,30 hay cine de verano y podemos pedalear para ver a Travolta en GREASE (o verlo sin pedalear...)

JUEVES 23

A LAS 10 TENEMOS QUE ESTAR EN COVENT GARDEN PARA EMPEZAR LA RUTA "LONDRES IMPRESCINDIBLE" (duración 3 horas):

Itinerario: Conoce de la mano de un guía especializado en la historia de Londres una ciudad que mantiene a la perfección su esencia inglesa a pesar de evolucionar a pasos agigantados. Comenzaremos nuestro free tour por Londres en Covent Garden y llegaremos hasta Trafalgar Square, donde podréis admirar la National Gallery. Continuaremos nuestra visita guiada gratuita pasando junto al Palacio de St. James hasta alcanzar el imponente Palacio de Buckingham. Además de conocer los datos más relevantes que rodean a la Familia Real Británica, veremos (cuando sea posible) el famosísimo cambio de guardia, donde la guardia real desfila junto al palacio. Además, recorreremos la gran calle The Mall y admiraremos, entre otros lugares, St. Jame's Park, el Big Ben (actualmente en obras), la abadía de Westminster y el Palacio de Westminster. ¡Imprescindible!  

veremos el cambio de guardia:

El hecho es que, de los aproximadamente 15 millones de turistas que visitan anualmente Londres, casi la mitad asiste a un relevo de la guardia en Buckingham Palace. Dos millones visitan la Torre de Londres. Y otros tantos compran souvenirs relacionados con la monarquía. En una encuesta publicada por el Daily Express sobre la institución monárquica y sus posibles ventajas, la pregunta ¿cuál es el mejor argumento para preservar la monarquía? recibió una respuesta mayoritaria: «El atractivo turístico».

Y el Parlamento

El edificio, por lo demás, es menos antiguo y solemne de lo que generalmente se cree. El palacio original (de 1099) ardió en 1834, y los arquitectos Charles Barry y Augustus Pugin crearon un edificio nuevo con vocación de antiguo: la gran fachada neogótica en tonos ocres —con reflejos de un dorado casi veneciano en días soleados— y la torre del Big Ben son más o menos de la misma época que el Palacio de las Cortes de Madrid. Barry y Pugin hicieron un denodado esfuerzo por recargar espacios y dar a los muros un aspecto medieval que armonizara con la contigua abadía de Westminster, un monumento de estilo gótico pero igualmente truculento, ya que sus torres fueron terminadas en 1745. La carrera de ambos arquitectos culminó y concluyó con aquel trabajo: al poco de rematarlo, Barry murió de agotamiento y Pugin fue internado de por vida en un manicomio.

No sé dónde acabará, pero creo que puede ser en LA ABADÍA DE WESTMISNTER. Para hacer honor al club de lectura, tendremos que visitar el conocido como “rincón de los poetas” donde están las tumbas y mausoleos de grandes genios de la literatura como Charles Dickens, William Shakespeare, Geoffrey Chaucer, Samuel Johnson y Rudyard Kipling.

Si nos quedan ganas de saber más sobre la realeza, con la London Pass en mano, se puede visitar la torre de las joyas, donde se guardan algunos de los tesoros del antiguo rey Eduardo III, y cuyo edificio sigue siendo el original de Westminster donde se reunía el poder parlamentario.

Fuera, cerca de la entrada, está la IGLESIA DE SANTA MARGARITA, que es muy curiosa (y gratis) y además porque llevamos una margarita tendrá que ver la iglesia de su santa. Los parroquianos dejan allí sus cojines con sus blasones bordados en "petit point" y todavía se observan en las paredes los estragos de la 2º guerra mundial.

Paseando por el támesis llegamos al BARRIO DEL TEMPLE, pero antes pasamos por el INSTITUTO DE ARTE COURTAULD GALLERY: https://courtauld.ac.uk/ (vale 8€ entrar, pero merece la pena) que está en un magnífico edificio, SOMERSET HOUSE (https://www.somersethouse.org.uk/)

la Iglesia del Temple o de los Templarios de Londres, (es gratis entrar pero hay que consultar los horarios aquí: http://www.templechurch.com/) mundialmente conocida en los últimos años gracias a su aparición en el best-seller de Dan Brown, El Código Da Vinci y la película del mismo nombre, es uno de los templos religiosos más antiguos de Londres, con ocho siglos de historia a sus espaldas.

El pequeño barrio londinense del Temple (https://janonautas.com/el-temple-el-barrio-escondido-de-londres/) está situado entre el río Támesis y Fleet Street, con sus calles estrechas, patios y pequeñas plazas es un remanso de paz aislado del barullo de la gran ciudad. Sólo es posible acceder a él a través de una puerta situada justo enfrente del edificio de la Royal Courts of Justice (Tribunales de Justicia), un enorme edificio de estilo neogótico. Queda totalmente cerrado los fines de semana. 

 Allí cerca está "Ye Olde Chesire Cheese", (https://www.visitlondon.com/es/cosas-que-hacer/lugar/605551-ye-olde-cheshire-cheese) el pub predilecto de Dickens para hincar el codo tras sus jornadas como periodista, todo un clásico londinense, en pie desde 1667, es uno de los escenarios donde trasncurre su novela 'Historia de dos ciudades'. Podemos tomarnos una pinta, que nos lo merecemos, y si seguimos con ganas podemos seguir subiendo, y ver el MUSEO DE CHARLES DICKENS (https://dickensmuseum.com/)

y por darle gusto al muchacho jerezano, más arriba todavía podemos dejar que nos invite a jamón en el BAR PEPITO (https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g186338-d1906553-Reviews-Bar_Pepito-London_England.html), queda bastante lejos, pero luego podemos coger el metro en KINGS CROSS.

-OTRAS ACTIVIDADES EL JUEVES: Spitalfields Market, de 7.00 a 16.00h, en Commercial Street.

VIERNES 24

Desayuno: Mercado metropolitan

Vamos buscando el támesis, hacia la TATE MODERN. En esas fechas hay una exposición de Picasso, pero si no queremos verla podemos entrar por lo menos en el espectacular hall y subir al bar, desde donde hay unas espectaculares vistas de Londres.

Justo al lado está THE GLOBE, EL TEATRO DE SHAKESPEARE, con una curiosa arquitectura circular.

Podemos callejear por la rivera del Támesis y comer (comida callejera) en BOROUGH MARKET, donde hay comidas de muchos tipos, y de paso ver la CATEDRAL DE SOUTHWARK que está pegada al mercado.

cerca de ahí está The Golden Hinde, un galeón inglés que en el siglo XVI dio la vuelta al mundo capitaneado por el corsario Sir Francis Drake; y lo que queda del Palacio de Winchester.

(aquí podéis ver ese trocito de ruta: http://www.viajaralondres.com/lugares-para-visitar-en-londres/catedral-de-southwark/)

Después volvemos sobre nuestros pasos y cruzamos el támesis por el puente de FOSTER, el Millennium bridge hacia la Cathedral de St paul: https://www.stpauls.co.uk/.

Podemos pasear por la city junto a los brokers mientras nos dirigimos a la Torre de Londres: https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/#gs.G1Q021E, y desde allí ver el Puente de la Torre: http://www.towerbridge.org.uk/.

Aurora nos ha recomendado que cenemos en el PUERTO STA KATERINE DOCKS: http://www.skdocks.co.uk/marina

OTRAS ACTIVIDADES EL VIERNES
-CONCIERTO GRATUITO EN ST. MARTIN IN THE FIELDS:
Free Lunchtime Concert: Eva Maria Doroszkowska (Piano) / 1:00 pm - 1:45 pm

(https://www.stmartin-in-the-fields.org/whatson-event/free-lunchtime-concert-eva-maria-doroszkowska-piano/)

SÁBADO 25

Si estamos carnavaleros podemos ir a Notting Hill Carnival: (del 25 al 27 agosto) http://tuescapada.eu/notting-hill-carnaval-londres/,  que aunque parezca increíble, es el segundo carnaval más multitudinario del planeta. 

    Todo estalló en agosto de 1958, cuando un pequeño ejército de jóvenes blancos a bordo de camiones y autobuses invadió el barrio negro para quemar y matar. Las noches cálidas de agosto generan violencia en Inglaterra, eso es algo bien conocido, pero nunca hubo nada como lo de Notting Hill. Durante cuatro días, la colina sufrió una devastadora guerra racial. Aquella fue la última acción a gran escala del racismo londinense. El año siguiente, los vecinos de Notting Hill quisieron enterrar el recuerdo de su agosto más doloroso con una gran fiesta, una celebración pacífica y multicolor. A partir de 1965, la fiesta anual fue reconocida por las autoridades londinenses y se extendió a todas las calles del barrio. Ese es el origen del carnaval de Notting Hill, sólo superado en brillo y asistencia por el de Río de Janeiro. Cada año, más de un millón de personas se congregan en la colina durante tres días de música, baile, risa, alcohol e, inevitablemente —noche y calor combinan de forma explosiva con la sangre británica—, peleas y cuchilladas.

Y podemos dedicar el resto del día a los museos. De allí cogemos el metro para ir hacia el BRITISH MUSEUM: http://www.britishmuseum.org/

Vamos por Bloomsbury St, y Charing Cross (la zona de las librerías).

Yo frecuento dos de las librerías especializadas de Charing Cross: SportsPages y Murder One. Deporte y crimen. Gustos refinados. Pero hay de todo: la librería feminista, la de literatura rusa, la de cuestiones árabes… En todo caso, mi librería favorita no está en el Soho, sino en Gower Street, cerca de la estación de Euston. Si Foyle's es el safari, la librería Dillons de Gower Street es el crucero por las Bahamas

Llegamos hasta la NATIONAL PORTRAIT GALLERY (es solo de retratos, la mayoría personajes ilustres británicos, creo que nos la podemos saltar). Entramos en la NATIONAL GALLERY (https://www.nationalgallery.org.uk/), que es completamente gratuito y muy recomendable, y con la London Pass te dan gratis un audio-guía para no perder detalle de las obras.

Si estamos saturados de arte, cruzamos la calle y nos tomamos un piscolabis entre difuntos, en el restaurante de una iglesia ST MARTIN IN THE FIELDS, que está en la cripta ¡Carpe diem!. 

Salimos hacia TRAFALGAR SQUARE, plaza conmemorativa por la victoria de la armada inglesa sobre la española. 

De allí podemos irnos paseando a los almacenes LIBERTY LONDON (https://www.libertylondon.com/) que tiene una arquitectura muy curiosa.

Nos dirigimos por LEICESTER SQUARE hacia CHINATOWN. Se cruza la puerta del barrio chino (geolocalización), y ya de golpe todo parece distinto. Este barrio por la mañana no tienen mucho ambiente, pero es recomendable pasear por allí por la noche para ver los detalles del barrio todo iluminado, las tiendas y los restaurantes, y rodearnos de olor de la comida que te transporta rápidamente a Asia. 

DOMINGO 26

El domingo hay un mercadillo en BRICK LANE (https://trucoslondres.com/mercadillo-brick-lane/

http://www.bricklanemarket.com/). Es de 11.00 a 18.00, aunque la hora más divertida es al mediodía.

Podemos bajarnos en Shoreditch High Street y ver uno de los pubs más antiguos de la ciudad, el Dyrty Dick's (http://guialondres.es/dirty-dicks-pub)

El Dirty Dick's es uno de los mejores pubs de la City. Y tiene una historia sórdida, no del todo inapropiada para la zona. El «sucio Dick» del rótulo era Nathaniel Bentley, un ferretero que vivió en el número 46 de Leadenhall Street. El día de su boda, con el banquete ya dispuesto, la novia murió repentinamente y Bentley, abrumado por el dolor, cerró la sala donde debía celebrarse el festejo para no abrirla nunca más. Los manjares del banquete se pudrieron y Bentley también: no volvió a lavarse o afeitarse y se dejó morir muy lentamente, rodeado de inmundicias y cadáveres de gatos. De ahí el apodo de Dirty Dick. Cuando el ferretero falleció, en 1819, convertido en una auténtica leyenda, el dueño de un pub de Bishopsgate compró la basura amontonada por Bentley y expuso en su establecimiento, rebautizado como Dirty Dick's, los restos del banquete y los cadáveres de los gatos. Charles Dickens vio muchas veces aquella miserable decoración y se inspiró en la tragedia de Dirty Dick para crear el personaje de Miss Haversham en Grandes esperanzas. La parafernalia del pobre Dick fue retirada en 1985, pero aún se exhibe en el pub algún gato momificado.

El mercadillo de Brick Lane es uno de los más antiguos de la ciudad y se celebra en un barrio muy alternativo, lleno de grafittis. Marga quería saber dónde estaban los de Bansky: aquí hay un mapa con todos: https://bristolenos.com/2017/05/10/donde-encontrar-los-graffitis-de-banksy-mapa-con-todos-los-murales-aun-visibles-en-inglaterra/


Hay que bajarse del metro en Old Street. Andando por todo Rivington St, desde el principio hasta el final, llegamos a Shoreditch High St, se tuerce a la derecha. Por Redchurch, se llega hasta Brick Lane.

En el 181 de Brick Lane (bastante más adelante) hay dos mercadillos:

• The Tea Rooms que es  más pequeño y tiene con cosas antiguas. 
• Backyard Market que es más grande y tiene cosas nuevas y actuales. 

EN ESTE BLOG LO EXPLICAN TODO MUY BIEN: http://www.unblogyunparaguasenlondres.com/brick-lane-domingo-mercadillos-puestos-comida/

Hay un sitio muy curioso, OLD SPITAFIELD https://oldspitalfieldsmarket.com/ donde hay comida y tiendas.

ESA TARDE PODEMOS IR A GREENWICH A VER EL MERIDIANO... O AL MERCADILLO DE CANDEM, por comparar.

LUNES 27

-mecadillo de antiguedades en covent garden, de 7 a 17 h.

MARTES 28

• enlaces curiosos:
• -rutas andando
• -guia de actividades Time out
• -guía de actividades londonist
• -Mapa de actividades
• CURIOSIDADES

MAPA DEL AUTOBÚS TURÍSTICO DE CIVITATIS

1 DE SEPTIEMBRE

Hoy toca despedirse de Londres, y hacer las ultimas compras.

Primero vamos al traid, después nos bajamos en Oxford St. para ir a LIBERTY, en Regent Street, en el distrito londinense de West End. A primera vista nadie diría que se trata de una enorme tienda, ya que la preciosa fachada de su edificio, de estilo Tudor y decorada con vigas de madera, más bien se asemeja a una gigantesca casa de muñecas.

El origen de los almacenes Liberty se debe a Arthur Lasenby Liberty, un comerciante que en 1875 compró media tienda en Regent Street para comercializar telas, adornos y otros objetos de arte que importaba de Japón. En sólo un año consiguió comprar la otra parte de la tienda, y en los años siguientes continuó creciendo, ampliando la gama de productos y adquiriendo los edificios adyacentes.

Uno de sus mayores logros durante sus inicios fue la estrecha relación que consiguió entablar con numerosos diseñadores ingleses, especialmente con los que en 1890 predicaban el Art Nouveau o modernismo, caracterizado por telas con motivos de plantas y flores. Surgió así el famoso estampado de pequeña flores denominado Liberty.

El interior de los almacenes está en consonancia con su fachada. La exclusividad y la tradición se entremezclan para crear un ambiente sosegado, donde destacan sus pulidos suelos y las espectaculares escaleras de madera, con unas galerías que dan al patio central, donde cuelgan unas espectaculares lámparas. La iluminación suave, la decoración exquisita y el encantador trato de sus dependientes invitan a recorrer sus espacios sin prisa, contemplando y disfrutando de todo.

Eso sí, todo es tan carísimo que sólo se puede disfrutar con la vista. Hay muchas cosas de William Morris, y curiosamente, en la última planta ya tienen unas salas dedicadas a la Navidad. Estos corren más que El Corte Inglés.

Después nos vamos a Camden town, mercadillo más acorde con nuestra economía, donde compramos los últimos detalles que nos faltaban, y nos hacemos una foto con Amy Winehouse, que nos encontramos por casualidad mientras esperamos a Miguel.
Aquello es un laberinto de callejones y de puestos de todo tipo.


Volvemos y comemos en casa, pero Miguel y yo nos escapamos a Notting Hill hasta las seis, que volvemos y hacemos las maletas y limpiamos la casa.

VER LAS FOTOS DEL 1

31 DE AGOSTO

Hoy vamos a hacer una ruta que hemos encontrado en un folleto de los que cogí en la oficina de turismo. Es la RUTA DE DICKENS. Nos encaminamos al primer punto: SU CASA MUSEO.

Existe este museo dedicado a su figura en el distrito de Holborn, instalado en la que fuera su vivienda familiar durante casi tres años, de 1837 a 1839. Es un edificio de cuatro plantas estilo georgiano donde se conservan todo tipo de objetos y manuscritos del ilustre escritor, como plumas, cartas, muebles, una interesante colección de pinturas y ediciones originales.

Una de las pinturas más destacadas es el retrato inacabado del escritor que realizó RW Buss y que se conoce como Dream Dickens. En él aparece Charles Dickens en el estudio que poseía en Gads, la casa de campo que el escritor tenía en la localidad inglesa de Higham, en el condado de Kent. En la vivienda que hoy ocupa el museo vivió Dickens con su esposa Catherine y los tres hijos nacidos hasta ese momento (llegó a tener hasta 10 hijos). De hecho, dos de sus hijas, Mary Kate y Macready nacieron en esta casa. Compartieron su hogar en esta época un hermano de Dickens, Federico, y una hermana de su esposa, María.

También fue aquí donde Charles Dickens escribió obras como Oliver Twist y Nicholas Nickelby, finalizó The Pickwick Papers, y comenzó a escribir Barnaby Rudge.

Entramos gratis gracias a las tarjetitas del Museo de Rocío. Cada habitación hay una rejilla por la que se escucha el sonido que había en tiempos de Dickens.

En la planta baja está el comedor, con la mesa puesta como si Charles fuera a entrar de un momento a otro, y por la rejilla escuchamos el ruido de los carros que pasaban por la calle y el pregonar de algunos mercaderes, y la sala de costura de Catherine, con sus hilos, su bastidor y todas sus cositas se escuchaba cómo contaba las puntadas y el ruido de sus tijeras.

En el sótano la parte del servicio: cocina, lavadero (con una lavadora manual la mar de curiosa que era un verdadero adelanto en su época), la bodega (con una lista de las botellas que tenía, algunos de ellos vinos españoles, y una rata fosilizada) y la alacena.

En la primera planta están la sala del piano y la biblioteca de Dickens, con el escritorio donde redactó sus libros y una gran biblioteca. También hay un atril desde el que Charles leía sus textos al público.

Arriba, los dormitorios de los adultos. Hay una silla que era como un retrete, y la cama de Dickens, que tenía que ser bajito a juzgar por su tamaño. También hay un pequeño cuarto con una bañerita en la que cabía sentado, junto a una chimenea para calentar el agua y que no se nos congelase al lavarse.

La parte más coqueta es la superior, donde dormía la nanny y los niños. Tienen la ropita preparada en el armario junto a un espejo, y los juguetes. En el dormitorio del servicio la colcha de la cama tenía serigrafiados textos de Dickens.

En la escalera está escrito con unas letras preciosas el testamento de Catherine, con las cosas que le legó a cada uno de sus herederos: "a mi hijo Charles, el vaso de plata...".

Y abajo, un coqueto jardín que está transformado en una cafetería, con unas tartas de lo más apetecibles. En el jardín hay una lápida detrás de un rosal, es de uno de los ilustradores de las obras de Dickens, Robert Seymour. El caso es que desde sus primeras publicaciones por entregas semanales o mensuales éstas ofrecían un par de ilustraciones que animaban el texto. Tan importante era para Dickens el soporte visual de sus novelas que todas, salvo dos –Tiempos difíciles (1854) y Grandes esperanzas (1860–1861)-, se publicaron originalmente con ilustraciones. La fórmula tuvo un éxito notable.

La relación de Dickens con Robert Seymour, otro de los afamados dibujantes de los años 30, no pudo durar más que las tres primeras entregas (siete dibujos) de su primera novela, Papeles póstumos del Club Pickwick (1836-37). La relación fue breve porque el artista se suicidó. Algunos acusaron injustamente de esta desgracia al novelista y a los editores Chapman & Hall, que horas antes de que Seymour se descerrajase un tiro habían discutido con él por no estar satisfechos con el ritmo de su trabajo. La muerte del dibujante originó un grave problema porque ponía en peligro la fórmula exitosa de una historia narrada por capítulos/grabados por la que habían apostado. La nueva entrega fue encargada a Robert William Buss (dos dibujos), pero su trabajo no satisfizo ni a los editores ni a Dickens, por lo que finalmente hubo que buscar un nuevo ilustrador para la siguiente. El polémico libro lo terminó el dibujante Hablot Knight Browne, que tomó desde ese momento el sobrenombre de “Phiz”.

Tras permanecer tres años en esta vivienda, Dickens y su familia se trasladaron a una vivienda mucho más lujosa pero, curiosamente, el único edificio relacionado con el novelista que permanece en pie es este que alberga su museo.

En el año 1923, la casa se encontraba en un estado tan lamentable que amenazaba ruina, y el ayuntamiento estuvo a punto de demolerla. Gracias a la intervención de la Hermandad Dickens se salvó la vivienda. Sus miembros compraron la propiedad y renovaron el edificio, convirtiéndolo en el actual museo. Durante el año 2012 el museo de Charles Dickens permanece cerrado para ser totalmente renovado, reabriendo sus puertas en diciembre de este mismo año. Nos encantó, y nos entraron ganas de leer sus obras.

Paseamos por las calles cercanas siguiendo la ruta, pero nos entra hambre y casualmente nos topamos con una calle llena de restaurantes, EXMOUTH MARKET. Es una pequeña calle semipeatonal, con tiendas muy bonitas de cosas de diseño, y una peluquería con un nombre muy gracioso: Barber Streisand.

Hay muchísima oferta, y al final nos metemos en uno que se llama SWEET. Allí, sentados, curioseamos un plano que he cogido del museo de Dickens, que se llama "La milla de los Museos", donde aparecen museos poco conocidos de Londres. Nos llama la atención uno y decidimos cambiarlo por la ruta de Dickens.

Camino del metro pasamos por un local que se llama Free word, que parece ser un lugar dedicado a las palabras. En la puerta hay una pizarra en la que ponen una palabra cada día y lo que significa. La de hoy es:

EXCEREBROSE (adjetive) BRAINLESS: HAVING NO BRAIN

También pasamos por un curioso pub llamado Betsey Trotwood, en una casa muy bonita.

Descendemos del metro junto al Támesis, y nos encontramos de pronto con un gran edificio, que resulta ser nuestra meta: SOMERSET HOUSE. Es uno de los grandes edificios históricos de Gran Bretaña. Está situado en la orilla norte del Támesis, frente al National Theatre de Londres, en la parte Sur de The Strand. Construido en el siglo XVIII por Sir William Chambers, albergaba originalmente oficinas gubernamentales, sociedades científicas y la Oficina Naval. Recientemente, gracias a una inversión de 48 millones de libras, Somerset House se ha convertido en hogar de diversos museos, restaurantes y cafés. Dos de los museos más conocidos son el Courtauld Institute of Art y el Gilbert Collection of Decorative Arts. Además es la sede de la Royal Society of Literature.

Vamos al COURTLAND INSTITUTE OF ART. Un verdadero descubrimiento. La colección es magnífica desde el principio hasta el final, y el edificio que la aloja precioso, con los techos pintados y una escalera ovalada.

Entre otras joyas está el retrato de Van Gogh con la oreja cortada, o el cuadro de Manet de la camarera del Folies-Bergere, pero la lista de cuadros nos deja con la boca abierta: Cezanne, Gaugin, Fray Angelico, Rubens... No podemos creernos lo que vemos, y nos queda el regusto de haberlo descubierto así, accidentalmente. Las salas están casi vacías de público, nada comparable a la National Gallery, donde hay que pegarse codazos para ver los Girasoles de Van Gogh. Vamos de sala en sala sin poder creernos lo que estamos viendo.

La exposición temporal también nos deja asombrados. Se trata de las acuarelas de GEORGIANA HOUGHTON (Las Palmas, 20 de abril de 1814 – Londres, 1884) una artista victoriana británica, espiritista y medium. Entre los años 1860 y 70 produjo esta sorprendente serie de acuarelas abstractas asegurando que estaba guiada por varios espíritus, entre ellos varios artistas del Renacimiento, Ticiano o seres superiores angelicales. En 1871 expuso 150 obras en la New British Gallery, en Bond Street, ante el público perplejo de Londres. La exposición resultó un fracaso comercial y la dejó en la quiebra. Continuó pintando pero su trabajo no se llegó conocer. La muerte de sus padres y de sus protectores familiares la incitaban en su objetivo de comunicarse con los muertos. Se hizo fotógrafa para captar con la cámara fotográfica sombras y signos de otras vidas, ajenas a la suya. Murió en la pobreza en 1884 en Londres. La mayoría de sus obras recalaron en la Unión de Espiritistas Victorianos de Melbourne (Australia), donde fueron enviadas para una exposición que no se llegó a realizarse. Algunos críticos consideran que su pintura, de haber sido conocidas y difundidas, se hubiesen adelantado a Wassily Kandinsky y sus teorías del arte abstracto de 1910 y Georgiana hubiese sido la fundadora de este arte en lugar del ruso. Pero, a diferencia de Kandinsky, la canaria vivió en la oscuridad del espiritualismo en la época victoriana en Londres. Al igual que hizo ella en 1871 la galería ofrece al público lupas para examinar con mayor atención las pinturas, que están llenas de detalles y líneas hechas a base de puntos minúsculos. ¡Alucinante!

En la tienda, que visitamos a continuación, hay una dependienta española que nos explica que este museo es "la joya más desconocida de Londres" y que los conservadores del museo, al recibir un email con la obra de Georgiana, y antes de saber quién era, pensaron que era de un pintor de los años 60 después de un tripping.

Vamos desde allí hacia el BIG BEN y Westminster, volvemos a ST. JAMES PARK, donde nos entretenemos con las ardillas.

Hay una luz preciosa, y el parque está muy animado.

Hoy queremos ver Londres de noche, así que hemos reservado mesa en un restaurante chino de Chinatown para cenar y celebrar así el cumpleaños de Carlos, que estaba solito en su día, así que vamos hacia Piccadilly, y tras la cena volvemos por la zona de los teatros, justo donde se representa LOS MISERABLES desde hace más de 30 años.

Volvemos a casa en autobús, pasando por la iluminada y animada Oxford st., viendo londres de noche, como queríamos. Un magnífico fin de un día inmejorable.

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30 DE AGOSTO

Vamos a varias tiendas de charity, donde encuentras cosas muy baratas de ropa de marca. La que más nos gusta es TRAID, justo al lado de casa, en Westbourne grive, y allí compramos tantas cosas que tenemos que volver a casa a dejarlas.

Carlos y Miguel se van a un mercadillo tipo alcosa, donde le dijeron a Miguel que había unos zapatos que le gustan, y nosotras a la National Gallery a ver una exposición magnífica: Painter's Paintings, donde se exponen las colecciones privadas de muchos artistas como Van Dick, Matisse, Degas, Freud y otros británicos. Es curiosa porque se ve el tipo de pintura que le interesaba a cada uno.

Nos metemos en la tienda, que hay cosas preciosas. Y un panel donde metes la cabeza y te conviertes en girasol de Van Gogh. Por supuesto, hacemos el tonto y la ponemos.

De allí vamos hacia CHARING CROSS, a buscar "Las uvas de la ira" de Steinbeck en inglés, que me la ha encargado una amiga. Este paseo es obligatorio si eres un amante de la literatura y de los libros. Esta zona es famosa por sus tiendas de coleccionismo y sobre todo por sus librerías, y en ella está basada la novela de Helene Hanff "84 Charing Cross Road", que compraba libros de segunda mano desde los Estados Unidos. Este libro se adaptó en una película de 1987 protagonizada por Anne Bancroft y Anthony Hopkins y también en una serie y una radionovela de la BBC. En realidad, el 84 Charing Cross Road, situado justo al norte de Cambridge Circus, no ha sido una librería desde hace muchos años; su planta baja contiene actualmente un restaurante.

La calle no ha perdido el encanto bohemio y cultural que la forjó en décadas anteriores. Entramos en varias preguntando por el libro, que en inglés tiene un nombre impronunciable para nosotras "The grapes of wrath". ¡Pero lo encontramos al fin sin tener que preguntar ni nada! Hay estaba, en la S de Steinbeck y prácticamente nuevo.

Despues nos unimos a los hombres en una estación de metro, y vamos a otro traid que han visto en un barrio muy lejano, Paddington, aunque no nos gusta nada la ropa, y se nos hecha encima la hora de la comida. Volvemos en la parte alta de un autobús, asustándonos en cada curva, pero disfrutando de ver calles y barrios nuevos. Pasamos por la parte donde estuvimos viendo el carnaval.

Decidimos comer en casa y salir por la noche por Picadilly pero nos apalancamos y al final vamos a un pub cercano.

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29 DE AGOSTO

Tras el desayuno nos vamos directamente al CARNAVAL DE NOTTING HILL. Es el mayor festival de Europa.

Los orígenes de este Carnaval se remontan a la primera celebración que la periodista Claudia Jones, original de Trinidad, celebró en el año 1959 tras unos disturbios raciales acontecidos en Notting Hill. Años después, en 1965, la gran comunidad de inmigrantes de las Indias Occidentales que existe en el barrio, especialmente los originarios de Trinidad y Tobago, fue la responsable del primer desfile que tuvo lugar en la calle, y sigue siendo la que organiza cada año el carnaval. Tuvo lugar dentro de un pabellón y obtuvo un gran éxito.

Con un marcado aire caribeño, durante tres días más de un millón de personas asisten a los singulares desfiles que recorren las calles de Notting Hill, Royal Borough de Kensington y Chelsea. Dicen las guías que es el más grande después del de Río de Janeiro.

Suele comenzar el sábado con un concurso de grupos de percusión. El domingo es el Día de los Niños, con un desfile que sigue una ruta más corta. También es el día que se reparten los premios a los mejores disfraces.

El lunes (que en el Reino Unido es día festivo) se celebra el desfile principal. Por la tarde-noche, las carrozas dejan las calles en fila y la gente sigue festejando en las numerosas after-parties.

Los que más nos gustan son los brasileños, que llevan música en vivo, la escuela de samba brasileira, porque después comienzan a pasar camiones con una música tan alta que el pecho te retumba que da susto. Diría yo que a la parte masculina del grupo también le gustaron algunos traseros de las brasileiras.

Hay muchísima policía, algunos de ellos se ponen a bailar con las bailarinas que pasan. Conocemos a un español, cuya hija vivía allí al lado, en un callejón donde estaba la policía y los servicios de urgencia.

Tras unas cuantas carrozas nos vamos, y nos topamos con una preciosa iglesia, ST. STEPHEN CHURCH

Tiene una torre con un reloj con los números dorados, y está rodeada por un bucólico jardincillo.

Cogemos el metro, aunque tenemos que dar un rodeo inmenso porque hay muchas estaciones cerradas por el carnaval, y nos vamos a COVENT GARDEN. Está ambientadísimo, con muchas actuaciones en la calle, y un mercadillo de cosas vintage muy chulas. Allí nos dispersamos y cada uno se va al sitio que más le interesa. Nosotras, por supuesto, a los mercadillos, Carlos a los espectáculos, y Miguel se queda sentado en la plaza viendo a un mago.

Vamos después por la CALLE ST. MARTIN, toda llena de pubs y restaurantes, y nos metemos en un italiano que, curiosamente, se llama PEPE. Volvemos después hacia Covent Garden y entramos en un ROKIT que hay al lado.

Volvemos a casa y salimos del metro cuando la gente se va del Carnaval, algunos en un estado lamentable. En la puerta de la estación hay uno sentado casi con un coma etílico. Los amigos le hablan pero él está totalmente ausente.


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28 DE AGOSTO

Hoy vamos a conocer otro de los grandes mercadillos de la ciudad, el de BRICK LANE.

Al salir de casa nos encontramos con ríos de gente que van hacia el Carnaval de Notting Hill, que empieza hoy.

Nos bajamos en la gran estación de LIVERPOOL STATION, pasamos por un pub del que habla Enric González en su libro, es el DIRTY DICK:

El Dirty Dick's es uno de los mejores pubs de la City. Y tiene una historia sórdida, no del todo inapropiada para la zona. El «sucio Dick» del rótulo era Nathaniel Bentley, un ferretero que vivió en el número 46 de Leadenhall Street. El día de su boda, con el banquete ya dispuesto, la novia murió repentinamente y Bentley, abrumado por el dolor, cerró la sala donde debía celebrarse el festejo para no abrirla nunca más. Los manjares del banquete se pudrieron y Bentley también: no volvió a lavarse o afeitarse y se dejó morir muy lentamente, rodeado de inmundicias y cadáveres de gatos. De ahí el apodo de Dirty Dick. Cuando el ferretero falleció, en 1819, convertido en una auténtica leyenda, el dueño de un pub de Bishopsgate compró la basura amontonada por Bentley y expuso en su establecimiento, rebautizado como Dirty Dick's, los restos del banquete y los cadáveres de los gatos. Charles Dickens vio muchas veces aquella miserable decoración y se inspiró en la tragedia de Dirty Dick para crear el personaje de Miss Haversham en Grandes esperanzas. La parafernalia del pobre Dick fue retirada en 1985, pero aún se exhibe en el pub algún gato momificado.

Atravesamos un mercadillo tipo Alcosa, y llegamos a una calle donde se celebra una boda hindú, todas las mujeres con sus preciosos saris en la puerta de un local.

Por fin llegamos. Brick Lane es una calle bastante larga con montones de puestos de cosas de segunda mano de todo tipo. Entramos en un local subterráneo donde hay muchísimos puestos. En uno de ellos encuentramos unos petos de ante ideales para Marta y Lucía, pero Rocío y yo también picamos y nos compramos unas gafas de sol.

Algunos puestos son estilo vintage, con cosas chulas. 

Otros te sorprenden por las cosas tan feas que tienen.

En el 181 de Brick Lane hay dos mercadillos:

-The Tea Rooms que es  más pequeño y tiene con cosas antiguas. 

-Backyard Market que es más grande y tiene cosas nuevas y actuales. 

En The Tea Rooms Rocío encuentra lo que lleva buscando todo el tiempo: su chaqueta para la boda de Mallorca. Era esa. La estaba esperando. Es un precioso abrigo de seda roja con bordados como un mantón de Manila.

En Backyard hay cosas más normales, unas de artesanía y otras de las que te encuentras en cualquier lugar.

Seguimos por toda la calle, disfrutando del espectáculo que supone ver gente tan variopinta. También entramos en la tienda Rockit para ver si Carlos encuentra algo.

Entrando en la Torre Truman está este mercadillo de comida. En la puerta había un chaval con el que Carlos y Miguel estuvieron hablando, era valenciano y hacía imitaciones de instrumentos.

Dentro encontramos comida mexicana, india y china que colocan en cajitas de cartón para tomar por la calle, el sitio es muy bonito, con una estructura industrial, muchas paredes de ladrillo y unos puestos con una comida, visualmente, muy atractiva.

Dentro hay mesas también, así que compramos lo que más nos apetece y nos sentamos tan ricamente.

Volvemos callejeando hacia la estación, y admirando los grafittis de las paredes y las pegatinas artísticas que hay pegadas en señales de tráfico y en algunos muros.

De alli vamos a la NATIONAL PORTRAIT GALLERY. Su colección está formada por retratos de personajes destacados de la historia; el edificio está construido justo detrás de la National Gallery. Fue fundada en 1856 con el espíritu victoriano del idealismo y la educación a través del ejemplo; el objetivo de la colección era reunir retratos de los grandes y poderosos de Gran Bretaña para que inspiraran a otros. La colección incluye fotografías y pinturas, además de caricaturas, dibujos y esculturas. No nos resulta demasiado interesante. Se ve que el espíritu victoriano no es lo nuestro.

Al salir nos metemos en la cripta de la iglesia ST. MARTIN IN THE FIELDS, que está justo enfrente. Es una iglesia anglicana del siglo XVIII, donde se celebran muchos conciertos. En la cripta, sobre las lápidas, hay un bar, donde nos tomamos un té. Es restaurante y sala de música a la vez, aunque en el pasado el sitio fue empleado como un refugio antiaéreo durante la 2ª guerra mundial.

De ahí a casa, a reposar.

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27 DE AGOSTO

Hoy nos vamos a uno de los mercadillos más populares de Londres, PORTOBELLO, en Notting Hill. Se celebra en Portobello Rd. Esta calle tiene unos tres kilómetros de longitud y conecta Notting Hill con Ladbroke Grove.

Nos damos cuenta que la casa está cerquísima, así que vamos andando. Nos llama la atención que hay muchos carpinteros tapiando jardines, calles y escaparates, y recuerdo que leí que los vecinos protestaban porque en el carnaval de Notting Hill, que se celebra este fin de semana, la gente orina y deja asquerosos sus jardines, así que se atrincheran de esta forma.

El mercadillo consiste en una calle llena de puestos de cosas de todo tipo, desde fruta a antigüedades, joyas, artesanía, ropa..., pero también hay pequeñas galerías con un batiburrillo de antigüedades y curiosidades.

Compramos varias cosas, unos colgantes-lupa para las cegatonas como nosotras, unos broches de marfil y coral tallados, Miguel se compra unos carteles a imitación de los antiguos (de cerveza)...

Tras recorrernos la calle varias veces el hambre aprieta, y Miguel está perdido en la otra punta, así que nosotras nos compramos unos crepes y vamos a su encuentro comiendo. Al final de la calle nos encontramos con él y se compra también él algo de comer y nos sentamos en un poyete de Cambridge Gardens a comer.

A la vuelta nos sorprende una señora vestida de la Reina de Inglaterra, y nos hacemos fotos con ella. Es genial, con una corona del Burguer King y su bolsito colgado del codo. Hay que tener valor y mucho sentido del humor para salir a la calle así.

Volvemos a casa cargadas de bolsas y de experiencias nuevas y esperamos a Carlos, que llega sobre las nueve de la noche.

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